As tendências para a próxima temporada de frio, reveladas em seis dias de desfiles que terminaram no domingo, incluem ternos para acompanhar mulheres que retornam ao trabalho e casacos de estilo brutalista como investimento em tempos incertos, com toques de penas, peles (ecológicas) e estampas de animais para dar um toque mais leve ao visual.
Zuckerberg causou um pequeno alvoroço ao ser conduzido ao desfile da Prada com segurança digna de presidente. Ele sentou-se ao lado do herdeiro da Prada, Lorenzo Bertelli, mas a tão comentada parceria entre a Prada e os óculos inteligentes da Meta não foi confirmada.
Havia muita expectativa em torno das novas direções em diversas casas de moda: Gucci sob o comando de Demna, Fendi sob Maria Grazia Chiuri, Marni sob Meryll Rogge e Giorgio Armani sob Silvana Armani, após a morte do icônico estilista milanês em setembro passado. Louise Trotter na Bottega Veneta e Simone Bellotti na Jil Sander apresentaram suas segundas coleções, muitas vezes mais complexas do que as estreias.
Uma olhada em cinco tendências e palavras-chave da moda feminina para a próxima temporada:
Sobreposição de camadas na Prada
Com apenas 15 modelos, em vez das habituais 60 ou mais, a Prada ofereceu uma verdadeira aula de sobreposição de peças, com as modelos retirando roupas a cada passagem pelos bastidores.
Trench coats, jaquetas de tricô e jaquetas bomber de couro deram lugar a camisas masculinas de punhos compridos, roupões de arquivo e vestidos que se desfiavam em camadas inferiores como uma arqueologia sartorial, antes de chegar às calças bufantes de algodão, vestidos de alça transparentes e bordados e sutiãs sem aro.
Miuccia Prada, que desenhou a coleção com Raf Simons, disse em notas que a coleção tinha como objetivo representar “camadas de vidas, de sentimentos”. Ela acrescentou nos bastidores que a coleção unia “minimalismo e opulência”.
A autoproclamada obsessão da Prada pela história foi sustentada por um showroom decorado com artefatos que abrangem séculos: tapeçarias do século XVI, espelhos venezianos do século XVIII e pinturas da década de 1900.
Adequado
As ordens de retorno ao trabalho estão chegando às pistas de pouso, às vezes em lugares inesperados.
Na Fendi, a pele foi usada sobre ternos práticos e camisas com colarinho de botões até o peito, um exemplo perfeito da presença da convidada da primeira fila, Uma Thurman.
Na Jill Sander, Bellotti brincou com lapelas minúsculas e assimétricas que contrastavam com o excesso de tecido, criando volume nas costas. Os ternos, inspirados em Alice no País das Maravilhas, modernizaram a estética minimalista da marca e testaram a ideia de que o supérfluo pode ser essencial. As saias tinham fendas laterais que se fechavam na barra, enquanto a silhueta dos vestidos traçava uma curva — detalhe sem adorno.
Na Gucci, os ternos eram escassos, e Demna se afastou drasticamente da tentativa fracassada da marca de criar um luxo discreto, com roupas justas para o dia a dia e vestidos de noite decotados e cravejados de cristais.
Pelos, penas e estampas de animais
O designer da Fendi, Chiuri, abraçou a herança da marca como fabricante de peles e artigos de couro, mas com uma reviravolta: as peles foram em sua maioria recicladas, numa silenciosa rejeição aos barulhentos manifestantes anti-peles do lado de fora.
Chiuri trabalhou durante uma década ao lado das cinco irmãs Fendi antes de assumir cargos de diretora criativa na Valentino e na Dior.
Estampas de animais foram vistas em muitas passarelas, incluindo uma pele sintética com um toque de estampa de vaca na Dolce & Gabbana.
A Prada apresentou botas de amarrar fantasticamente cobertas de penas, um toque vintage que complementava botinhas e sapatos de salto alto de cetim com aplicações de miçangas.
O jogo dos casacos e os tricôs grossos
Louise Trotter afirmou que seu objetivo era dar mais leveza à sua segunda apresentação para a Bottega Veneta. Ela se inspirou em Milão, abrindo o desfile com uma série de sobretudos arquitetônicos em tons sólidos de azul e cinza, que buscavam exemplificar a arquitetura brutalista milanesa, antes de uma explosão de energia e cor em peças de roupa exterior confeccionadas em fibra de vidro que vibravam dinamicamente a cada passo.
A inspiração náutica da Ferragamo para a temporada resultou em sobretudos com painéis de botões que podiam ser torcidos em novas estruturas. Eles complementavam perfeitamente os vestidos de seda com renda usados por baixo.
A estreia de Rogge na coleção unissex da Marni foi voltada para a juventude, uma versão dos anos 70 dos anos 90, e seu amor por tricô transpareceu em jaquetas de tricô grosso e pulôveres com estampas retrô. Um luxuoso casaco de pele curta com forro de algodão exemplificou a mistura de materiais sofisticados e acessíveis da marca. Saias midi retas eram cobertas com lantejoulas de plástico ou discos de madrepérola que tilintavam como sinos.
Suavidade na alfaiataria
A Tod’s demonstrou como transformar o couro na alfaiataria mais suave, com uma transição perfeita de vestidos com detalhes em couro para a mesma silhueta confeccionada em couro.
Silvana Armani adotou os casacos de ombros suaves do seu tio, incluindo jaquetas acolchoadas de estilo japonês e casacos de pele de carneiro coloridos. O destaque ficou por conta dos sobretudos cinza-ardósia que desfilaram com elegância na passarela.
“Trabalhar com fluidez e simplicidade foi algo natural para mim, porque é assim que eu sou”, disse ela após o desfile.
Notas de rodapé
Embora as paletas de cores sóbrias e o foco em peças básicas sugiram uma resposta conservadora à turbulência global, referências explícitas à guerra foram raras. Uma exceção foi a Moschino, onde o estilista Adrian Appiolaza incluiu duas referências, entre elas a personagem Mafalda em uma peça de roupa que gritava: “Basta”, que em italiano significa “Chega”.
